A numeração dos tons de vermelho no cabelo
A numeração de cores para cabelo vermelho não segue um padrão universal rígido, mas a maioria das marcas profissionais adota uma lógica parecida. O número principal indica o nível de profundidade, que vai de 1 (preto) a 10 (loiro muito claro). O vermelho geralmente mora nos níveis 4 ao 8, com o 5 e o 6 sendo os mais usados para ruivos castanhos e ruivos puros. Depois do ponto ou da vírgula, vem o subtom, e é aí que a coisa fica interessante porque a indústria cosntruiu um sistema de código que funciona assim: .0 é o natural, .1 o cinza, .2 o verde, .3 o dourado, .4 o cobre, .5 o mahogani, .6 o violeta e .7 o avermelhado puro. Quando você vê uma caixa ou tubo escrito 5.4 ou 7.34, está lendo nível 5 com cobre, ou nível 7 com dourado e cobre misturados.
tons de vermelho para cabelo numeração
O problema é que nem toda marca usa exatamente esse código. A L'Oréal Professionnel usa .4 para cobre, .5 para avermelhado, e às vezes .6 para violeta, enquanto a Chi usa uma numeração um pouco diferente, e marcas mais acessíveis como a Indenta ou a Bigorna misturam os subtons de formas próprias. Sempre leia a tabela da própria marca antes de comprar, senão você abre uma caixa esperando um vermelho vivo e vê um coral desbotado no potinho. Quando eu comecei a trabalhar com coloração, perdi uma hora e meia porque comprei um tom 7.45 numa marca que eu achava ser padrão, mas na verdade aquele número significava um vermelho com base castanha muito forte, não um rubi. O resultado foi um cabelo cor de tijolo que levou três sessões de correção para ajustar. Desde aí, minha primeira ação é sempre consultar a cartela oficial do fabricante e, se possível, testar o tom numa mecha escondida antes de aplicar no cliente inteiro. Isso economiza tempo e evita retrabalho, que no fim das contas cobra o preço duplo em material e paciência.
O nível 4 .4 é um ruivo castanho escuro, bom para quem tem cabelo naturalmente castanho e quer dar um tom sem precisar desbotar muito. O 5 .4 é um vermelho intermediário, o mais usado em salões para quem tem base castanha média. O 6 .4 já entra no campo do ruivo puro e brilhante, e começa a exigir um despigmentação prévia em cabelos escuros. O 7 .4 e o 7.34 são para bases mais claras, muitas vezes exigindo um lightening prévio ou uso de decapante. O 8 .4 é o vermelho claro, só viável em cabelos já clareados ou loiros escuros, e qualquer aplicação direta em cabelo castanho natural nesse nível é praticamente garantida para falhar ou ficar opaca. Uma coisa que os manuais não falam direito é que o vermelho é o tom que mais desbota, e isso não é uma questão de qualidade do produto, é química pura. As moléculas de cor vermelha são maiores do que as de outros pigmentos, então elas penetram menos na cutícula e saem mais rápido. Se você usar uma cor 6.4 diretamente sobre cabelo castanho número 5 sem pré-clarear, o resultado provavelmente será um tom avermelhado que desbota para um marrom avermelhado em duas semanas e depois para um laranja quase sem vida. Para evitar isso, o ideal é fazer uma preparação com lightening progressivo até atingir o nível 7 ou 8, ou então usar um descolorante suave seguido de tonalização com o vermelho desejado, o que dá muito mais controle sobre o resultado final.
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Também é importante saber que o subtom .5 (mahogani) é mais estável do que o .4 (cobre), porque a base de violeta presente no mahogani ajuda a compensar o laranja que emerge durante o desbotamento. Se o seu objetivo é um vermelho que dure mais, prefira tons na família do .5 ou .6 em vez do .4 puro. O .6 com violeta também é útil para quem tem cabelo loiro e quer evitar aquele tom alaranjado indesejado, porque o violeta neutraliza o amarelo e o laranja. Outro ponto prático é a mistura de tons. Não é errado misturar dois tubos para ajustar a intensidade ou o nível. Eu frequentemente misturo 50% de um 6.4 com 50% de um 6.5 para criar um vermelho mais rico e duradouro, ou adiciono 20% de um 7.3 para aquecer o tom sem subir muito no nível. A regra geral é nunca misturar mais de dois ou três tons diferentes num mesmo banho, porque a matemática da cor fica imprevisível e o resultado pode sair completamente fora do esperado. Anote sempre a proporção que você usou, mesmo que seja só pra garantir que a próxima vez saia igual.
Existem limitações que nenhuma marca promete resolver completamente. Cabelo muito poroso, como o de quem já passou por várias descolorações, absorve o vermelho de forma desigual e pode ficar com manchas ou com o tom muito mais escuro em certas áreas. Cabelo grisalho também é problemático porque a pigmentação natural falta, e o vermelho tende a não pegar direito, saindo mais claro e avermelhado do que o planejado. Nesses casos, a solução é fazer uma pré-pigmentação com um tom cobre ou dourado antes de aplicar o vermelho final, senão o resultado será irregular e fraco. Para aplicar na prática, o processo básico é: prepare a mistura na proporção indicada pela marca, geralmente 1:1 ou 1:1,5 com oxidante de 20 volumes para cobertura de raiz e tom geral, ou 30 volumes para clarear um pouco mais. Aplique primeiro nas regiões mais escuras ou próximas ao couro cabeludo, depois puxe para as pontas. Deixe processar pelo tempo indicado, que varia de 20 a 40 minutos dependendo da marca e da porosidade do cabelo. Enxágue com água morna até a água sair limpa, use um shampoo sem sulfato e finalize com condicionador ou máscara de pigmentação para selar a cor.
Se você quiser baixar cartelas de numeração para consulta rápida, a maioria das fabricantes disponibiliza PDFs gratuitos nos sites oficiais. A L'Oréal Professionnel, a Schwarzkopf Professional, a Wella e a Chi todas têm cartelas online atualizadas, então não precisa confiar só na memória ou na embalagem. Guarde os links num lugar acessível, porque essas tabelas mudam de tempo em tempo e as versões mais recentes costumam corrigir códigos que estiveram errados nas edições anteriores.
